Consolas, parte 1: ¿Cuáles son las mejores revisiones?

Al igual que muchos niños de mi generación, comencé mi "carrera" videojueguil en las consolas. Posteriormente, a partir de 2002, me convertí en un jugón de PC y prácticamente las dejé de lado, sin apenas mirar atrás. No fue hasta años después, con algunos ahorros más y un interés renovado en software antiguo, que comencé una modesta colección de las mismas junto con juegos físicos. Verás, tengo una estricta regla de "cero piratería", incluso en lo que respecta al abandonware.

Por supuesto, tenía ya una idea básica de las distintas versiones de cada consola que había disponibles. Estaban las variantes regionales, que muchas veces tenían juegos mutuamente incompatibles (PAL, NTSC-U, NTSC-J...), y después había distintos modelos que iban saliendo, con una nueva arquitectura interna y una apariencia física distinta. Por ejemplo, sabía que la PS2 existía en su versión original "gorda" y la ulterior Slim, con un nuevo factor de forma, y así.

Lo que ignoraba era que, a lo largo de su ciclo de vida, en las consolas se implementaban pequeños cambios que era difícil o imposible de apreciar a simple vista. A esto se le conocía como revisiones y podríamos hacer un símil con actualizaciones menores para un software, p. ej. pasar de la versión 1.1 a la 1.1.1 o la 1.2. Para saber con certeza qué revisión era la tuya, a veces bastaba con leer la etiqueta, pero otras tocaba abrir la consola.

Y no siempre la última revisión disponible era la mejor y la que convenía tener. Las empresas intentaban reducir costes todo el rato, y eso solía significar el prescindir de funcionalidad (como retrocompatibilidad), puertos de expansión, salidas de vídeo, etc. Los componentes antiguos eran sustituidos por otros más baratos de fabricar. Varios circuitos eran incorporados en uno solo, con el efecto colateral de dificultar su reparación. Algunas veces aparecían nuevos fallos de forma accidental. Así que a no ser que te informes un poco, es como la lotería.

La web Console Modding Wiki resultó ser de una ayuda inestimable para recopilar estos datos objetivos. En la misma puedes elegir marca y modelo, y luego navegar a la página de Model Differences ("diferencias entre modelos", o cualquier otra con título parecido). Adicionalmente, para cada consola existen una serie de comunidades dedicadas a las mismas, con detalladas especificaciones de hardware. Tu motor de búsqueda favorito te llevará a ellas.

Tras recibir esta revelación, empleé casi un mes en investigar sobre la materia y "arreglar" mi colección de consolas. Con consternación me di cuenta de que tendría que sustituir varias. Y encontrar en el mercado esas revisiones tan específicas no fue tarea fácil; todo lo contrario. Muchos vendedores desconocían esta información (y pedirles que las desmontaran era tema delicado); algunos no sabían absolutamente nada sobre videojuegos; otros pensaban que les quería timar. Fue un dolor de cabeza tremendo, pero tengo que admitir que al final me sentí satisfecho. Adquirí nuevas habilidades, como ser capaz de identificar la revisión en base a una foto borrosa (me habré visto cientos), o llevar a cabo el desmontaje completo. Esto último no sólo lo aproveché para leer la información escrita en las placas bases, sino también para limpiarlas a fondo por dentro. Incluso desmonté los mandos (¡es tremenda la cantidad de roña que acumulan!). En resumen, que me lo pasé bien y aprendí mucho.

Para que todo ese esfuerzo no caiga en saco roto, voy a compartir contigo mis anotaciones, para ahorrarte tiempo y cordura si alguna vez pretendes seguir mis pasos. Pero por favor, ten en cuenta que esto no es en absoluto necesario para un usuario normal; básicamente cualquier modelo te valdrá para jugar. Yo lo hice debido a mi torturador perfeccionismo (no recomendable).

Nota: cuando sea aplicable, este artículo siempre se refiere a modelos de la región PAL. ¡Lo siento, gente no europea!

Nintendo

Game Boy (1989)

• Mejor revisión: cualquiera de la DMG-CPU-06 en adelante es deseable, aunque no es que haya mucha diferencia, la verdad. Ten presente que tanto en la DMG-CPU-07 como en la DMG-CPU-08 (las últimas que salieron), se redujeron costes integrando el procesador (CPU) y la memoria RAM en un único chip, así que modificarlas o repararlas es más complicado. Por lo demás, también son muy buena opción.
• Cómo verlo: quita la tapa de las pilas, y las mismas, si hay. Verás dos agujeros a la izquierda, a través de los cuales se puede inspeccionar la circuitería que hay debajo. Por el más grande (abajo a la izquierda), bajo el muelle, se pueden entrever dos dígitos serigrafiados en la placa, por ejemplo 06 para la DMG-CPU-06. Si no es así, tendrás que desmontarla (lo cual requiere un destornillador Y1 tri-point).

Game Boy Pocket (1996)

• Mejor revisión: MGB-LCPU-02, que además fue la última. Las versiones "L" añadieron un útil indicador LED de encendido del que la original carecía.
• Cómo verlo: igual que con la clásica.

Game Boy Color (1998)

• Mejor revisión: CGB-CPU-06, también la última. Arregló un pequeño fallo aparecido en versiones anteriores. También juntó la RAM con la CPU en un único chip.
• Cómo verlo: igual que con la clásica y la Pocket.
• Consejo: acorde a mi experiencia, los números de serie del C21... y del CH24... en adelante montan esta última placa.

Super Nintendo (1990)

• Mejor revisión: SNSP-CPU-1CHIP-02, la última de la SNES PAL. Las consolas 1CHIP son preferibles y codiciadas (mejor salida de vídeo comparadas con las de múltiples chips), y la 02 en concreto parece tener una calidad de imagen ligeramente mejor (nada que se pueda apreciar mucho en una sesión de juego normal, eso sí).
• Cómo verlos: ver qué aspecto presenta el puerto EXT puede dar una pista de si es o no una 1CHIP, pero la única manera inequívoca de determinar la revisión es abriendo la carcasa (para lo cual necesitarás una punta Gamebit de 4.5 mm) y leyendo la serigrafía en la parte inferior derecha de la placa, tras quitar el mecanismo de eyección del cartucho y el escudo electromagnético de metal (con un destornillador Phillips del número 2).
• Consejo: los números de serie del UP18... en adelante deberían tener una placa 02.

Nintendo 64 (1996)

• Mejor revisión: NUS-CPU-P-02. Hubo una 03 posterior, pero en ella se eliminó la funcionalidad de salida de S-video, que era deseable (se puede restaurar haciendo un apaño, pero esa idea no me atrae).
• Cómo verlo: si tienes una edición a color transparente, quita la fuente de alimentación (PSU, Power Supply Unit) y mira a través del hueco que ocupaba en la parte trasera para leer lo que pone la placa. De lo contrario, tendrás que retirar la mitad superior de la carcasa (con un Gamebit de 4.5 mm) y comprobarlo directamente; la serigrafía está detrás del conector del cartucho (en la parte superior, si la miramos desde arriba).
• Consejo: busca una edición Funtastic (de colores), pero NO la Ice Blue ni la Edición Pikachu (esas son casi seguro una 03).

Sega

Saturn (1994)

• Mejor revisión: una Modelo 2, VA13, que fue la última PAL, pero es muy difícil de encontrar. La VA9 (la revisión inmediatamente anterior en dichos territorios) es también una buena elección.
• Cómo verlo: muy fácilmente, ya que el número de serie (impreso en una etiqueta en la parte trasera de la consola) codifica tanto el año como la revisión. El segundo dígito (si comienza por un número) o el tercero (si comienza por letra) refleja el año, y el siguiente la revisión. Así que por ejemplo, **7D sería una VA13 de 1997, y **69 una VA9 de 1996. El Modelo 1 se puede diferenciar al instante del 2 mirando los botones de encendido y reset: si son ovalados es la 1, si son redondos la 2. Además, las cajas de las Modelo 1 son más alargadas (rectangulares), mientras que las de las 2 son tirando a cuadradas.
• Consejo: también existe una útil página que identifica el modelo del número de serie que metas.

Dreamcast (1998)

• Best revision: VA1. La última fue la VA2, pero esta arregló la vulnerabilidad del formato MIL-CD que permitía ejecutar fácilmente homebrew (software no oficial), y además es menos habitual de encontrar (por lo que si necesitas piezas de repuesto te será más difícil), así que es cuestión de gustos. Como dato adicional, decir que las Dreamcast VA1 tienen mayor probabilidad de llevar un lector GD-ROM de Samsung, considerados menos fiables que los de Yamaha.
• Cómo verlo: incluso más fácil que con la Saturn. Ponla boca arriba y mira la pegatina. Al lado del código de región, hay un único dígito dentro de un círculo (1 para la VA1).

Sony

PlayStation

• Mejor revisión: SCPH-9002, la última PAL. Hay gente que prefiere en su lugar la PS One, la versión blanca y de dimensiones reducidas lanzada en el 2000, afirmando que su lector de discos es ligeramente mejor (que no es que el de la 9000 sea malo, simplemente un año anterior). Pero a mí me gusta la caja gris de toda la vida.
• Cómo verlo: sin lugar a dudas es la más fácil de todas. La revisión aparece claramente tanto en la caja original como en la etiqueta de la parte inferior de la consola, así que gracias, Sony.

PlayStation 2

• Mejor revisión: aquí es necesario hacer una distinción. Hay dos modelos distintos con sus pros y sus contras:
  • La PS2 original o "gorda", con una bahía de expansión para conectar un disco duro (HDD, Hard Disk Drive, el cual requiere un adaptador de red): busca una SCPH-50004, la última que hay. Tiene un puerto Ethernet ya integrado, así como un receptor de infrarrojos para mandos, pero se prescindió del puerto IEEE 1394 (FireWire/i.LINK).
  • La versión Slim, bastante menos voluminosa y con Ethernet, pero sin soporte para disco duro: compra una SCPH-90004, la última revisión. La unidad lectora es más fiable que la de la serie 70000, y tienen una fuente de alimentación interna, por lo que ya no requieren un adaptador de corriente externo.
• Cómo verlo: al igual que con la PSX, o bien en la caja o bien en la etiqueta de la parte trasera (la gorda) o su cara inferior (la Slim).

PlayStation 3

• Mejor revisión: están las variantes original o "gorda", la Slim y la Super Slim, y la que deberías buscar es el último modelo de Super Slim, la CECH-43XX. Se empleó un proceso de fabricación de 28 nanómetros para el RSX (la gráfica de la PS3), que mejora la eficiencia térmica y el consumo de energía. Es de sobra conocido que la retrocompatibilidad fue empeorando a lo largo de la trayectoria de la consola: los primeros modelos de la original albergaban el hardware completo de la PS2, pero muy pronto se abandonó en favor de la emulación por software, para finalmente eliminar por completo dicha funcionalidad. Pero esos modelos iniciales adolecían de sobrecalentamiento, así que no merecen la pena; para eso compra una PS2 y ya. Un dato interesante: todas las consolas PS3 tienen retrocompatibilidad total con juegos de la PSX.
• Cómo verlo: al igual que con la PSX y la PS2, o bien en la caja o bien en la etiqueta de la parte trasera.
• Consejo: todas las revisiones Super Slim de la CECH-42XX en adelante tienen el RSX de 28 nm.

Como puedes ver, no me llama el mundo de la modificación ni el hacking de consolas, así que las recomendaciones anteriores tal vez no te valgan. Yo doy prioridad a la robustez, la compatibilidad con juegos y la calidad de la imagen y sonido, no a la facilidad de alteración. Es bien sabido que algunas de las revisiones arriba mencionadas son muy difíciles (o imposibles) de modificar o ejecutar firmware propio, ¡así que ojo!